别看前面的处理，脱骨，都已经是难度很高的技巧。
哪怕是放到当代远月的十杰当中，能够完成这些前置料理的也足以使得他们步入前五的席位。
可对这道足以名列‘满汉全席’的名菜而言，不过是真正难度的开胃菜而已。
接下来还有经过炸，封，蒸，三道工序，每一道差之毫厘，便足以破坏这道灌汤黄鱼的味道，甚至是让这一道菜前功尽弃。
这也是为什么，幸平诚一郎和薙切仙左卫门这两位料理界的大佬级的人物，也开始格外注意起赵扶余的料理细节。
因为从这里，就可以看得出来，赵扶余如今的料理技艺到底已经走到了什么地步。
...
螃蟹拆好，蟹粉加入茱萸去寒，姜末去腥，海盐增味，剩下的便是一碗黄橙橙的蟹粉了。
新鲜制作的蟹粉，如果冻过就会出现微微的腥气，为了控制这一点，赵扶余也没有将蟹粉直接加入已经熬煮好的陶瓮汤汁料头里。
反而是让那些汤汁极速冷冻后，再在即将把汤冻塞入前，再将这些蟹粉一齐送入鱼肚内。
这样就可以最大程度保留螃蟹的味道，与山珍和海味进行一种绝对的平衡。
而蟹粉里的咸味，也可以提炼出后两者的鲜美，用咸将三者的鲜味紧密的联系成一个整体。
先强后弱，余味悠长。
要达成这一点，就需要做到灌汤黄鱼的汤水，不会漏出去。
所以接下来的动作，即便是赵扶余也是精神集中，慎重至极！
插着大葱的黄鱼，鼓荡着的鱼腹，被赵扶余直接拿起，两边拍上一层薄薄的淀粉，然后直接放在漏勺当中。
旁边是一锅早已经烧得青烟冒气的油锅，温度至少也是在一百八九十度以上，迫近两百度的高油温。
按照常理来说，这样高的油温，是不适合炸东西的，除非是很小的东西，快速复炸，并且还需要二次烹饪。
否则高油温，会造成外面都熟透了，糊掉了，而内里还是半生的状态。
可对于赵扶余来，或者是对灌汤黄鱼来说，这样的油温就是最恰当不过的。
薄薄一层的淀粉，既是吸掉鱼皮上多余的水份，也是为了给黄鱼那已经去掉骨骼的外皮，铸就一层防护层，让它们可以定型撑住鼓圆的肚子。
接下来，就是捞起已经炸得温度极高的油，均匀的浇淋在大黄鱼上，将外层的淀粉浇出一层微微的酥壳，甚至还要让鱼
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