尽的美味。
至于扒烧整猪头，则是怪中见雅的代表菜。
猪头，人人弃之不用的贱货，甚至还夹杂着尿盆烹煮的名气，但却被这复杂的烹制方式，做到了大俗之中见大雅，从而登上大雅之堂。
淮扬菜中，只要上扒烧整猪头，就绝对是整个餐桌上的主菜、轴菜、大菜，别的菜品再好，也只能沦为配角。
这就是俗中见雅的妙处。
也是对这道扒烧整猪头的最大褒奖。
唯一可惜的是，做法太复杂，普通人想一尝究竟难度挺高。
自己动手做的话，做不来，拿钱去饭店里吃，也不一定能吃着。
谢保民拿快子把猪脸调整好，随即吩咐道：
“魏乾，用高汤烫点小油菜给猪头做个围边。”
“好嘞！”
猪头虽然已经出锅，但这道菜还没做好。
还差长征路上的最后一步——浇汁。
林旭用漏勺将锅里的料渣全都打出来，接着把火调大，等汤汁烧开，用勺子不断在锅里搅拌。
通过这样的方式，把卤汤中的水分熬出来。
猪头富含胶质，在炖煮的过程中，无数胶质已经融进了汤里，所以根本不用勾欠，直接大火烧就行。
随着水分的蒸发，锅里的卤汤变得越来越粘稠，颜色也越来越红亮。
马志强看着这一幕，好奇的问道：
“这卤汤，跟冰糖肘子的汤挺像，都是原汤收紧，都放了好多冰糖，都是颜色红润……这俩菜是不是有啥联系啊？”
诶？
这个问题很值得讨论。
在场的虽然都是厨师，不太清楚烹饪的变迁史，但有人懂啊。
戴建利拿着手机，拍了下猪头，又拍了下锅里熬制的卤汤，随即发给了耿立山：
“立山先生，店里今天做扒烧整猪头，最后收尾的方法跟冰糖肘子很相似，这两道菜有什么联系吗？”
很快，耿立山就回了条消息：
“别说，还真有联系，淮扬菜中的扒烧整猪头，大概率是源自鲁菜，因为《金瓶梅》那本书中，出现过一道名叫冰糖炖猪头的菜品，这应该就是扒烧整猪头的前身。”
金瓶梅成书的时期，也是京杭大运河蓬勃发展的时期，南北方交流频繁，有烹饪技法流传也正常。
古代的烹饪文化传播，基本上就是随着商业发展和官员升迁。
比如着名的宫保鸡丁，
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