生煎味道不错，加上大壶春地处热闹地界，离‘大世界’不远。一来二去，这里的生煎出名了。
茶馆老板是个精明人，他把做生煎的夫妻俩请入店中，索性改行做起点心餐饮来，这一步妙棋成就了一家百年老字号。
说起生煎还有个关于上=海的故事。事先声明，一切都是网文游戏之言，绝对无关地域歧视。
在二十一世纪，有个江=苏人来上=海开了家小吃店，名字叫作‘小杨生煎’。
‘小杨生煎’日后生意做的很火爆，名扬上海滩, 成了上海名点。殊不知，这是活生生在打上海人脸了。为什么呢？这里面还有点事关生煎‘正统’的问题。
上海生煎全名叫‘生煎馒头’。用的是半发酵面，讲究个表皮松软，底壳酥脆，所以叫‘馒头’。
‘小杨生煎’用的是未发酵面，俗称‘死面’。死面在上海滩是做‘锅贴’、‘小笼’用的。在九十年代之前从没哪家店用死面做生煎，不论大小，连路边摊一起算上，没有。可以很肯定地说，百分百，一家都没有。
上海生煎也不讲究一咬一包汤。大壶春’的生煎馅里就没多少汤汁，但肉馅必须搅拌上劲，要有弹性。
肉馅质地的好坏就看它能不能成‘团’，有弹性。若用多了肉皮、淋巴这些下脚料，肉馅是松散的。
但小杨生煎反着来，用的是汤包馅料的做法。肉馅里拌上大量肉皮冻，在加热的时候肉皮冻融化，咬一口生煎汁水能装满一汤匙。
世间难有两全事，汁水一多，肉馅难免松垮，口感没有弹性。这是又一次‘离经叛道’了。
万万没想到，就是这么个从里到外都有点‘不伦不类’的生煎汤包，却让上海人彻底淡忘了一直在强调的‘正宗’二字。
小杨生煎开在市中心地段的云南路，鼎盛时食客趋之若鹜，市面上跟风者如云。
到了后来，SH市面上做生煎的十家有九家半在模仿‘小杨’，做的是改版的‘生煎汤包’。还在苦苦坚守着‘馒头’传统做法的大概也就大壶春、丰裕这些老字号了。这要是让生煎馒头祖师爷知道，恐怕棺材板都盖不住了。
京都人爱讲‘地道’，上海人喜欢‘正宗’。但在时间长河中，很多事物都敌不过时过境迁。生煎只是其中不起眼的一朵小浪花而已。
有了生煎后午饭就有着落了，当生煎和鸡鸭血汤端上餐桌时，徐伯母有些惊喜了。
“这是生煎？”
“是
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